超市、市場販賣的不拉魚，是民眾經常食用的海產小魚。保護海洋魚類資源者，對食用此種小魚有諸多批評，但本文不評論此事，僅聚焦到底吃不拉魚的風俗是如何演變形成的。
如果網友有興趣遍查臺灣西部海岸，濱海地帶的地名，不難發現有魚寮、網寮、西寮、南寮等地名，但為何沒有北寮？更沒有東寮，又為何南寮地名特別多？先民來到西部沿海，試想造漁船討海，需要針葉樹種如台灣杉，質輕易浮不腐。臺灣杉長在海拔千餘公尺的原住民領域，侵入者被馘首，更難以搬運下山，故極難取得。
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當時西部沿海缺大塊木料到甚麼程度？來自中國的貨運大帆船，後面拖一、二艘舢舨舟，抵達臺灣用舢舨舟接泊搬運貨物上岸，再把舢舨舟當木料賣掉。舢舨舟舷板兩塊、船底一塊大木料，適合當門板等用途而價高。舢舨舟共有三塊大木板，故臺灣俗稱「三板仔」。筆者出生的舊宅，屋樑是福州衫，幼時老爸常常講得眉飛色舞，說是過鹹水到臺灣的，浸泡過海水不怕白蟻蛀食。
福州衫可造大船舷板也可當屋樑；屋樑、門板都要從大陸來，顯見臺灣西部造船木料極度匱乏，以至於都採用不需要漁船的舉罾漁法，或僅需小舟的牽罟漁法。
臺灣一年大約颳6個月東北風；西部沿海受海峽地形影響，颳偏北的風。另外4個月西南風。颳北風海灘的沙吹向南邊，淤積在河口的南岸，形成一條狹長尖突的砂嘴地形深入海中，同理颳西南風則在河口的北岸形成砂嘴，但因東北風比西南風強盛、吹颳時間長，所以河口南邊，海沙淤積狹長尖突的砂嘴地形，比北邊的更狹長、更深入海中，最前端也最靠近魚群，最容易豐收。
早年漁民就地利之便，在南邊沙嘴的最前端，搭設棧臺架設舉罾的罾網，或搭設儲置漁網、整理漁具、篩撿漁獲、休息的魚寮，設置瞭望塔，觀看魚群是否靠岸，以便於適時舉起罾網，號召全村出動牽罟。因罾網極大，無法直接靠人力舉起，而有使用牛隻拖舉的牛罾，甚至需要多人旋動絞盤舉罾，而稱為車罾。
牽罟、舉罾的作業重心都在河口南面沙嘴最前端的寮，因工作寮舍在方位的特徵故稱為南寮，後來淤沙填平寮社四周海岸成為陸地，留下甚多被稱為南寮的地名。少數河口的沙嘴，受海流沖積向北彎曲，魚寮位在彎曲處，由岸上遠望魚寮剛好在西面，故也有少數地名稱西寮。
西南沿海若真的曾經遍布舉罾、牽罟的魚寮，應該會抓到很多魚，是當時先民普遍的食物，今天應該遺風尚存。時代不同了，高價的珊瑚礁、礁石魚類充斥，已成海鮮的主流，先民視為珍饈的魚脯仔，今天已是平常的粗菜，根本上不了筵席，人們因牠太平常了，而疏忽牠們曾經在海產飲食文化上的重要性。
因為罾網笨重，海水中阻力大，只能捕捉多種鮆、砂丁、溫『改水為魚』等海中游泳緩慢的小魚，大致上就是大家熟知，類似澎湖丁香、不拉等小型魚，鮮魚以鹽水汆燙後晾涼，比較能長途運輸販賣，途中日曬吹風，最後自然變成小魚干，這就是舉罾、牽罟捕捉最重要的魚類，閩南話通稱為魚脯仔，並未因其常見與重要性，而給予更好的名稱，因為這些小魚內臟都會苦，料理前要費工夫剝掉內臟，故價錢遠不及內臟不苦、肉質更甘美的丁香、不拉。
其中一般家庭主婦的國語俗稱小白魚者，閩南話稱為不拉魚，這一種小魚僅產於清澈河水與海水交匯處，活魚全身透明而成為優良的保護色，先民來臺灣才發現有這種魚，沒有閩南話俗稱，故沿用西南沿海的原住民語，稱為不拉，不稱為魚脯仔。臺灣東部的阿美族、排灣族則稱為不了！由原住民詞彙中普遍存在這種魚，也不難反証牠曾經普遍為臺灣各地的原住民所熟知，就更能說明不拉魚曾經有過的普遍程度了。
不拉魚曾經是臺灣先民非常重要的海魚，則另有一例可以佐證。最遲到民國五０年代，中南部的農村，還有著吃食大肚不拉的習慣。筆者民國78年在溪頭，當地人撈捕一些請筆者吃，筆者一看是花將『左側加魚』魚，即俗稱的大肚魚，而質疑說這種魚能吃嗎？請吃魚的人說：「以前此魚甚美味，因為水污染的緣故，近年來將大肚不拉炒熟後，吃起來的魚腹部甚苦。」96年間到臺南楠西鄉，用中餐的餐廳向筆者推薦大肚不拉特產，筆者一看又是大肚魚而婉拒。
所謂的大肚不拉，其實指的是另一種外觀極相似的青將『左側加魚』魚。漢人農民大量移民臺灣之前，西部、南部各縣的平地，應該充斥大面積的沼澤，沼澤密佈水生植物淨水，水質極清澈，非常適合只能在極度乾淨水中生存的青將魚。理所當然，當時的原住民，也應該普遍捕食外型有著鼓脹腹部的青將魚，也稱此魚為不拉。漢人為了與海水不拉區別，而稱為大肚不拉，據說如海產不拉一般的方式炒食，或蒸豆鼓極度美味。
為了抑制池沼的瘧蚊孑孓，日本據臺才引入大肚魚，但這時候吃孑孓的青將魚哪裡去了？清代到日據，漢人的水田、溝渠、灌溉用的埤塘，水質都不夠清潔供青將魚棲息。甚至廣泛地將農作廢棄物、廚餘、牲畜排泄物投入蓄水埤塘製作堆肥，再撈取池底淤泥肥田；當時無化肥。此極度污濁的池水，則是瘧蚊滋生的根源，只能棲息在清水中的青將魚，已無法扮演消滅瘧蚊孑孓的角色，以致於清代、日據臺灣一直苦於瘧疾流行。日本人從南美洲引入外觀酷似青將魚，耐污水的大肚魚，放流到臺灣各地，一般民眾誤以為大肚魚就是青將魚。
上年紀的民眾迄今念念不忘美味的青將魚，還誤以為水污染使大肚不拉難以入口，其實是錯把馮京當馬涼。而關心沼澤生態，復育青將魚的民眾，認為日人多此一舉，放流外來種大肚魚，導致青將魚幾乎絕跡，其實是不懂青將魚只能適應清潔的水，精緻農業植物腐質肥田法導致瘧蚊肆虐。為政者只能兩害相權取其一；歷史上少有兩全其美的政策。今天應該發展有機生態農業與養殖業並復育青將魚，再度振興祖輩記憶中的美味珍饈。
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